今年3月國民黨曾召開記者會，根據立法院預算中心報告，揭露農委會在2019年花了6億多元收購農產，其中包括將鳳梨拿去做堆肥、掩埋；農委會馬上回應表示，2019年總共投入了約8千萬元，協助鳳梨「多元循環經濟利用」，包含加工、堆肥，以維持價格穩定，但因補助款項是交給農民團體，不清楚最後如何處理，因此無法得知有多少量拿去掩埋、堆肥。

連年的補助，凸顯的不只是鳳梨對於台灣農業的重要性，也反映出鳳梨市場過於集中的問題──不只外銷市場9成仰賴中國，全台產量也高達9成集中在單一品種金鑽鳳梨。悲情訴求與補助政策，反倒讓台灣鳳梨產業原地打轉，一旦出現產量過剩或是中國突然停止進口，就讓真正的問題浮上檯面。

一望無際的鳳梨田，配上霧霾籠罩的灰濛天空，有著典型的中南部氣候，旱澇分明，夏雨冬乾；一陣微風，夾帶著乾燥細碎的紅壤土迎面而來。在松山村種了40年鳳梨的農民，指著遠方的甘蔗田說，這裡降水少、較乾旱，沒什麼可以種，以前台灣還製糖時，這裡曾種滿了甘蔗。

糖業沒落後，農民曾將希望寄託在麻竹筍，做成筍乾和罐頭外銷，但成本不敵東南亞等人力低廉的國家，最後也只好放棄。直到1980年代農業試驗所來推廣種鳳梨，尋尋覓覓的農民才終於找到「真愛」，如今只剩零星甘蔗和竹筍田，其餘幾乎全改種鳳梨。

靠著牛奶鳳梨拿到神農獎的吳滄松見證了這段歷史。他曾看過家鄉松山村種滿甘蔗和麻竹，「後來大家開始種牛奶鳳梨，平均每公斤可達60元，一公頃扣掉成本最多可賺200多萬。」當地農民趨之若鶩，不知不覺間，整個村莊慢慢被鳳梨田取代。

跟鳳梨一樣耐貧瘠、需水量低的作物並不少見，香蕉、火龍果等都有這樣的特質，但相較於其他果樹作物，鳳梨收益穩定，栽培「粗放」，農藥使用較少，也不用套袋，省水省工，許多鳳梨農可以一次栽培好幾公頃，甚至租地種數十公頃的也不少。

不僅嘉義如此，屏東、高雄、台南的鳳梨也都生長在乾旱、難以種稻的土地，像是屏東沿山公路一帶大片鳳梨田，多半生長在石頭多、保水不易、肥分容易流失的石礫地；這些貧瘠的旱地只能在不同作物間輪轉找出路，最終鳳梨帶來了救贖，也造就全台無數個鳳梨村。

根據農委會統計，2019年全台鳳梨種植面積11,676公頃，收穫面積約8,239公頃，產量約43萬噸，產值佔全台水果第一名，其中又以屏東、台南、嘉義、高雄最多。

在生存壓力下，台灣農民奮力在有限的選擇中拼搏，一顆顆金黃色的鳳梨給了老化的農村一線生機，甚至帶回了年輕人，孵育出同為46歲的屏東神農獎得主何秉洋，以及嘉義民雄鳳梨第三代陳映延。鳳梨不再只是一種作物，而是延續台灣農村未來重要命脈之一。

吳滄松帶著我們走進松山村的牛奶鳳梨田，尖長的鳳梨葉很快地埋沒了他的大腿以下。和低矮只到小腿的金鑽鳳梨相比，牛奶鳳梨高了不只一個個頭，可以長到130公分高。

當台南關廟、嘉義民雄、屏東高樹搶著當金鑽鳳梨的故鄉，松山村就成了牛奶鳳梨的故鄉，佔全台超過一半產量，相較於其他地方金鑽鳳梨佔了9成面積，這裡正好相反，放眼望去幾乎都是牛奶鳳梨。

吳滄松種鳳梨已40年，是松山村牛奶鳳梨的先行者，1990年就開始試種，沒想到其他地區紛紛種失敗，只有吳滄松種的牛奶鳳梨又甜又細緻，還曾賣出一公斤140元高價，讓他在2006年獲得神農獎，連當時總統陳水扁都特地前來田裡品嚐。 「我一開始賣到台北果菜市場，沒有人認識，還被當成2號土鳳梨！」吳滄松笑說，牛奶鳳梨去掉頂葉後，和2號長很像，當時沒什麼人認識牛奶鳳梨，連村民都疑惑為什麼這株鳳梨長那麼高，加上一開始栽培不知道牛奶鳳梨容易倒，常讓果實曬到裂果，前2、3年都沒有收入。直到後來不厭其煩推廣試吃，和其他農民一起去台北果菜市場一、二市觀摩推廣，才漸漸在市場打出名號。

相較於金鑽鳳梨價錢波動大，松山村的牛奶鳳梨因名聲響亮，品質又好，每公頃平均收益可達120～150萬元，周遭農民見前景看好，才跟著紛紛投入。

農糧署作物生產組組長陳立儀分析，牛奶鳳梨是7、8月收成品種，對溫度敏感，易被曬傷裂果，種植技術難度高，嘉義溫度比較適合，之前曾在更南部種過，但夏天溫度太高紛紛失敗。

但牛奶鳳梨相較金鑽費工，因為果柄長、怕日曬裂果，需要一排一排拉線立柱、罩黑網，否則果實會東倒西歪易被曬傷，盛產期也面臨颱風的襲擊，松山村農民堅持種植的原因，倒是和現在台灣鳳梨產業面臨的困境很相似。「屏東最早出，價格較好，到我們盛產時，其他地方量也多，」吳滄松表示，嘉義金鑽鳳梨不僅面臨其他產區競爭，進入5、6月盛產時，剛好其他水果也紛紛出籠，價格慘時不到屏東鳳梨一半，所以要做差異化，種新品種才不會被淘汰，「而且大家都種一樣的，有什麼意思？」

根據農試所資料，由農試所育成的台灣鳳梨品種高達18個，農試所嘉義分所副研究員官青杉統計，市面上鳳梨有9成都是金鑽，其餘10%則由牛奶鳳梨、加工用的「開英種鳳梨」（又稱土鳳梨）、甜蜜蜜鳳梨等少數品種瓜分。

金鑽鳳梨是在1998年由「台灣鳳梨之父」張清勤研發出來的鮮食品種，因為口感細緻，甜度高，大受市場歡迎，雖然儲運性沒有國際主流品種MD2動輒3週以上，但仍可維持一週左右，應付國內市場足矣，更重要的是金鑽鳳梨適應性廣，從屏東、高雄、台南，到嘉義、台中、南投，都可以種植。

官青杉表示，一個品種受到歡迎一定有原因，釋迦鳳梨耐儲運，但產量低、葉片會刺；蘋果鳳梨風味和口感好，產季和金鑽差不多，但2、3天內就要吃完，販售時間短，損耗大；金鑽是在各項條件都名列前茅，才有今天的地位。

不過金鑽鳳梨致命的缺點則是不耐夏季高溫，遇到下雨容易變成肉聲果。官青杉解釋，金鑽鳳梨低酸度，溫度一高、酸退太快，風味會變得較差，因此定位是適合3到5月採收的春季品種。

從3月中旬，金鑽鳳梨便從最南端的屏東，一路向北黃熟，約在清明節過後、4月中旬，高雄、台南、嘉義的鳳梨開始大出，產季集中重疊，若再遇到連綿梅雨，肉聲果大增，便逃不過價格崩盤命運。例如2018年6月中因大雨導致肉聲果多，鳳梨每公斤跌破10元；2019年5月則因暖冬，雲嘉南鳳梨提前上市，產季集中，農委會都啟動行銷、加工補助機制。

雖然前幾年就不時傳出鳳梨種太多、價格恐崩盤的警訊，但今年2月底台灣鳳梨無預警禁輸中國後，農委會終於正視台灣鳳梨市場過於集中的問題。農糧署多次在記者會與訪問中表示，現行金鑽鳳梨可轉移一部分面積，種最新研發出的品種「芒果鳳梨」，打開外銷日本市場；嘉義縣長翁章梁也在高屏台南嘉義縣市聯合記者會中，推銷牛奶鳳梨、西瓜鳳梨、玉蘭花鳳梨等，許多民眾這才發現，原來台灣不是只有金鑽鳳梨。

曾到義大利美食科技大學（University of Gastronomic and Food Science）學習慢食的美食家徐仲，走遍全台、品嚐過數十個鳳梨品種，「如果7、8月舉辦鳳梨品評，我會選擇台東種的3號鳳梨、台東的金鑽鳳梨、嘉義的牛奶鳳梨、屏東的芒果鳳梨、嘉義的玉蘭花鳳梨。」對他來說，台灣鳳梨就像個金字塔，最底層是佔大宗、許多地方都能種的金鑽鳳梨，再往上，仍有許多小眾、內行人才知道的特殊品種尚待挖掘。

他如數家珍一一說明，金鑽是基本款，3號鳳梨是土鳳梨，在台東種的香氣就是比較足，風味濃郁，少有民眾知道；芒果鳳梨是農試所最新研發出的品種，帶有淡淡芒果香，不論是酸甜、風味、香氣，各方面都比金鑽更濃郁，是台灣的外銷新星，目前以屏東栽種起來風味最好；牛奶鳳梨則有台灣品種中非常特殊的白色果肉，甜度非常高，產季短；玉蘭花鳳梨是2020年神農獎得主陳映延自行育出的品種，是花香體系代表。

常被徐仲請益、研究鳳梨數十載的加工業者洪瑞澤不忘補充，「甜蜜蜜」也是一款令人驚豔的鳳梨，果肉比金鑽細緻，幾乎沒有纖維，而且目前只有台南偏山區的新化到左鎮一帶、山上區附近種出來的最好吃，產量少，許多內行人都是年年回購，產季開始前就先下訂。

官青杉認為，春季品種金鑽幾乎沒有敵手，因此可從夏季、秋冬品種著手──例如最新育成的芒果鳳梨就是適合6～9月的品種──接續金鑽之後，可引導農民一部分金鑽搭配夏季品種。

這樣的策略已經有農民在實踐，2020年神農獎得主、打貓果菜生產合作社主席陳映延的30多公頃產區中，約6成是金鑽，其餘除了農政單位育出的土鳳梨、牛奶鳳梨，還有自行育成的玉蘭花鳳梨、水蜜桃鳳梨、百香果鳳梨等等，最受歡迎的產品是鳳梨箱，一次可讓消費者吃到4種鳳梨，「這樣我的客人可以一站式滿足，」陳映延說，在不同時間都有鳳梨產出，客人就不用再想要去哪裡買。

每年他都會建立客戶聯絡方式，預先發送訂購通知，例如全台獨有的玉蘭花鳳梨，帶有淡淡的花香，切開後有細緻的花紋，每年都靠著老顧客回流，一傳十、十傳百，沒有先預購還訂不到。

耀眼的金鑽鳳梨拉拔台灣無數農村小孩，卻也讓其他鳳梨失去光彩，今年輸往中國受阻，才讓其他品種再度浮上檯面討論。然而分散產季、產區、品種栽培，卻不是一件簡單的事。

以芒果鳳梨為例，一名投入鳳梨20多年的產業人士表示，現在農政單位要農民轉種芒果鳳梨，但這品種才剛上市，種苗都還不夠，市場接受度如何？大規模栽培後會不會出現更多病蟲害？這些都是未知數，更重要的是，誰要去輔導農民轉種？農試所人力有限，農會還搞不清楚這品種是什麼，「農委會在喊之前，應該先考量後續如何輔導，而不是先喊再說，到時一股腦種植，品質良莠不齊又打亂市場。」

徐仲和洪瑞澤也對於推廣品種態度謹慎，兩人都不約而同表示，推廣品種需要時間和細緻的教育，太躁進可能會打亂市場，例如現在消費者習慣鳳梨外皮要黃熟才好吃，但甜蜜蜜鳳梨成熟時果皮還是綠的，若呈現黃色就已經過熟，這部分就需要推廣教育，「就像民眾知道葡萄有很多顏色，麝香葡萄沒有人會說它是紫色的，」徐仲感嘆地說，辨識品種是一種生活情調，「是要告訴消費者，你的生活是很多元的，能夠在這時候吃到這品種是很幸福的，如果沒吃到就只能等明年再來。」

然而，栽培新品種對農民來說是個大賭注，尤其鳳梨從栽培到收成要18個月，並非每個農民都有本錢嘗試。洪瑞澤建議，農政單位可以在不改變栽培習慣的前提下，抓住屬於各地的風味，例如有些地區農民會使用「益收生長素」讓鳳梨長得比較大顆，這是合法的資材，可以降低成本，但也容易產生「肉聲果」，這些較低成本的果實就能輔導加工榨汁，而高品質的果實則可以往高端、精緻市場走。

許多農民、出口商、產業人士都不約而同指出，政府千萬不能用「大撒幣」來推廣產業。一名製作果乾、果醬的加工業者就抱怨，這次農委會補助鳳梨外銷、加工，卻齊頭式平等，不問品質，反而使產地價格比以往還要高，一度每公斤多10元，壓得原先穩紮穩打的業者快要沒利潤。

連年補助收購，漸漸成為台灣農業甩不掉的緊箍咒，一而再再而三讓鳳梨產業停在原點。陳映延以及許多出口商、加工業者都指出，就連這次銷往中國受阻，在農委會補助以及民眾愛國心支援下，部分鳳梨農不僅沒有思考出路和因應辦法、縮減面積，有些甚至還打算擴大栽培，一位業者直言：

「鳳梨一種就要18個月，能保證一年後民眾還是這麼支持嗎？但為什麼農民還是敢種，因為他們看準2022縣市長要選舉，農政單位不可能放著崩盤不管，一定會收購。」

這次危機，讓台灣民眾打開了視野，認識金鑽鳳梨以外的品種；但在激情的愛國號召、政府補貼促銷過後，深化產業內涵，才能避免歷史不斷重演。徐仲認為，鳳梨品種可以拷貝，但風土很難複製，台灣鮮食鳳梨的滋味各有千秋，加工的發展空間更是無窮，希望台灣人買鳳梨時，除了聽鼓聲、肉聲，看外皮黃熟程度，還能進一步了解各品種的差異。

危機也可能是轉機，鳳梨產業的多元提升，要靠農民、政府、消費者共同努力，才能避免一再陷入生產過量、政府補貼的惡性循環，讓台灣鳳梨產業走出全新風貌。