我一直很期待品嚐斯里蘭卡的咖哩，味道當然與日本咖哩不同，聽說也有別於印度咖哩，風味獨特。今年初夏，我在乘船旅行的途中，首次來到斯里蘭卡。訪問這個緊鄰印度的小島，是我長久以來的心願。以前我曾數次計畫來這旅遊或出差，但最終都因為緊急採訪等無聊原因而未能成行。

最初在斯里蘭卡的最大都市──可倫坡停留的幾天裡，我四處品嚐咖哩。在斯里蘭卡，一天至少有兩餐都是咖哩，通常在午餐和晚餐時間，只要是選擇吃當地料理的話，除了咖哩還是咖哩，根本沒什麼其他選項，因為咖哩店以外的外食店相當有限。

當時，我以為自己很快就會吃膩了，沒想到結果竟然沒有，而且還吃上癮了。日本咖哩使用的咖哩塊幾乎是大同小異，只要換個食材，就能衍生出牛肉咖哩、蔬菜咖哩、雞肉咖哩等，可是斯里蘭卡的咖哩千變萬化，美味程度令人驚豔。

通常，在咖哩店點餐後不久，店員就會端餐盤過來，上面擺著3～5種盛在小碗裡的咖哩和白飯（比較庶民的店會直接把咖哩淋在飯上），每一種咖哩都是原創口味，而且是一種食材搭配一種咖哩，在味覺上不會太過混亂。以蔬菜為中心的食材，與用無數種香料自由調製出來的咖哩醬汁一起燉煮，譜出一道道美味咖哩。種類多到不可勝數，每一次都能遇見不同的味道。

還有一件很重要的事，是咖哩醬汁使用的並不是牛肉或豬肉等動物性高湯，而是用日本人在味覺上熟悉的魚貝類作為基底。實際上，我是因為看過漫畫《美味大挑戰》才知道的。

這部漫畫堪稱是我對美食的啟蒙之作，雖然是幾十年之前的作品了，但現在科技十分方便，我在電子書閱讀器Kindle找到了與斯里蘭卡咖哩有關的一卷，購買後立即重溫一遍。

沒錯，斯里蘭卡咖哩的基底可以說幾乎都使用了鰹節。我並不是在用餐過程中強烈地感受到它的味道，而是在不自覺中磨碎的鰹節粉末刺激我的舌尖。

在日本，對斯里蘭卡的飲食文化最有研究的，就是丹野富雄了。以前，他在新宿區四谷經營過一家名為「トモカ（Tomoka）」的知名咖哩餐廳，據說斯里蘭卡籍藝人安東維基（Anton Wicky）是這裡的常客。為了收集製作咖哩的香料和食材，丹野富雄經常去斯里蘭卡，甚至精通官方語言僧伽羅語（sinhala）。現在，他把餐廳收掉了，回到故鄉山形縣生活。

在《南島的咖哩飯》（1995）一書中，丹野富雄是如此描述斯里蘭卡咖哩：「以椰子、辣椒、鰹節為基底，加入蔬菜、魚乾一同燉煮，每日和米飯一起食用，相當質樸。」

鰹節與椰子、辣椒並列為斯里蘭卡咖哩的基本元素。順帶一提，印度咖哩並不使用鰹節，而是用優酪乳來引出咖哩味道的深度。那麼，被認為是日本固有食材的鰹節，為什麼會出現在斯里蘭卡呢？

帶著這個疑問，我搭車從可倫坡出發前往港口都市甘尼布，車程大約1個小時。在僧伽羅語中，尼甘布的意思為「海之街」。在這裡，到處都是能夠體驗到傳統醫療「阿育吠陀」的旅館。

我在一家名為“Jasmine Villa”的旅館辦理入住手續後，脫下旅行裝備，體驗了旅館的招牌服務──阿育吠陀。兩個小時的按摩，加上一個小時的藥草蒸浴，接著在躺椅上排汗兼休息一個小時，真是人間天堂。

恢復體力後，我搭乘三輪嘟嘟車前往海岸。越是接近海岸，越是聞得到濃重的海洋氣息。

斯里蘭卡最大規模的魚市就坐落在尼甘布的海岸，剛捕獲的鮮魚被擺放在狹窄的木板上販賣，有不少魚是我從沒見過的，也有些魚似曾相識。其中，看到了一尾尾新鮮肥碩的鰹魚整齊排列著。我向當地人詢問了僧伽羅語的鰹魚怎麼說，但後來忘記了。聽說鰹魚是在近海捕撈到的。

接著，我來到市場旁的沙灘，眼前的景象令我難以置信。我從來沒見過如此巨大的曬魚場，原來我聞到的海洋氣息是來自這裡。廣闊的沙灘上，目光所及，盡是魚乾，飛魚、鯵魚、沙丁魚，全都在這裡晾曬。

突然間，有一位戴著帽子的40多歲大叔向我走來，並介紹道：「這是沙丁魚，這是飛魚。你要想看魚乾，就跟我來吧。」他帶著我繞了一圈，還好幾次主動為我拍照。我問他這裡有沒有曬鰹魚，他的回答是鰹魚是採特殊製法，不能用日曬。

由於腥味太重，我想早點離開，但他卻問說：「能不能給點導遊費？」果然是來者不善，在外國遇到過度的善意時，務必要小心提防。當我執意要離開時，他開始用僧伽羅語大叫起來，肯定是在宣洩不滿：「我對他這麼好，卻連一點感謝也沒有」之類的吧。然而，路過市場的人對此充耳不聞，我也無動於衷，就這麼離開了。

斯里蘭卡市面上販售的頂級鰹節是來自馬爾地夫，這也是鰹魚之所以被稱為「馬爾地夫魚」的原因。但是，鰹魚在馬爾地夫當地的消費量並不高，因此品質上等的鰹魚都外銷到斯里蘭卡。

台灣位於日本與斯里蘭卡之間的航道，不過食用鰹節的習慣是從日本統治時代傳入的。在台灣漁港捕撈上岸的鰹魚被運送到各地的工廠，加工成鰹節再出口到日本。當然，台灣也出現了使用鰹節作成的料理，例如現在坊間常見的小吃──米苔目，是以白米作為原料製成麵條，其特徵就是使用鰹魚風味的湯汁，還會撒上一些鰹節。

在爭議不斷的尖閣諸島（即釣魚臺列嶼），也曾經有鰹節工廠，在近海捕撈到的鰹魚直接被送往這裡加工。

製作鰹節相當耗費工夫，不瞭解鰹魚的特性，是做不成鰹節的。因此，很難想像日本和斯里蘭卡是偶然同時發現鰹節的製法，有可能是從日本傳到斯里蘭卡的，還是正好相反呢？目前尚未發現相關記載。

日本料理與斯里蘭卡料理的共同之處在於「不使用油類，喜愛麩胺酸（胺基酸的一種）的味道」。連丹野也在著作中提到，斯里蘭卡的料理中沒有化學的味道，因為壓根兒就沒想過要用化學調料為食物提味，加入了藥草和香料的咖哩，使南國的蔬菜和水果吃起來既美味又健康。

我在斯里蘭卡吃到最有滋味的咖哩之一，就是放入波羅蜜的咖哩了。波羅蜜被稱為「世界上最大的果實」，外形和榴槤相似，在熟透之前，常作為蔬菜食用。

訪問魚市的第二天早上，我來到尼甘布的農產品市場。攤販用細長的菜刀將波羅蜜切成數公厘長的小塊，裝在袋子裡出售。看著這些光著上半身的年輕人，在大熱天裡不停地切水果，我還以為當地人是因為貧窮，所以連波羅蜜的皮都吃。但在當天下午嚐到以波羅蜜為材料製成的咖哩時，才發現這是一種飲食文化，不禁對自己的膚淺進行反省。

在斯里蘭卡，用手抓飯吃是另一個樂趣。在每間餐館裡，即使是用椰樹簡單圍起來的小店，也都會在角落設置洗手的地方。

走入店裡，先洗手，再找地方坐下。左手橫放在桌上，用右手把盤子裡的咖哩和米飯攪拌起來放入口中。在3、4種咖哩中，先分別各嚐一種，再來是兩種混合，最後全部加起來，味道也不斷地改變，不同的咖哩組合激發出變幻莫測的風味。用湯匙的話，是無法讓咖哩醬汁充分滲入米飯。所以，斯里蘭卡的咖哩要吃得津津有味，用手抓飯的吃法非常合理的。

順帶一提，最早記錄了品嚐斯里蘭卡咖哩的日本人，就是大文豪夏目漱石（1867～1916年）。明治維新之後，不少日本人為開拓眼界而遠赴歐美，夏目漱石便是其中一人。他在1900年途經斯里蘭卡，在當地品嚐到咖哩。

在被當作日記本使用的通訊錄中，他寫道：「晚餐吃了當地名產咖哩飯，之後回船。」關於斯里蘭卡的記述只有寥寥幾個字。至於咖哩飯好不好吃，也沒有留下評論。因此，夏目漱石是如何看待咖哩的，也就不得而知了。

後來，夏目漱石在小說《三四郎》中，描寫主角去本鄉街吃咖哩飯的場景。看來，在斯里蘭卡吃咖哩的記憶，應該是深刻烙印在夏目漱石腦海裡。

日本人是在明治維新之後才吃到咖哩的。英國是在殖民印度和斯里蘭卡時，接觸到咖哩，並且開發出咖哩粉。之後輸入日本之後，不久便開發出較為濃稠的日式咖哩，以馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥等根菜類為食材來搭配。斯里蘭卡的咖哩和日本的咖哩，就好比同樣是肉類料理的牛排和烤肉，雖然都是咖哩，味道卻完全不同，像是遠房親戚。

但是，廣受喜愛的咖哩的原型之一，就在於斯里蘭卡。與近來逐漸同一化的日本咖哩不同，它具有一種樸素而粗獷（原始？）的魅力。

直到10年前，斯里蘭卡才結束激烈的內戰。多數派的佛教徒僧伽羅人和少數派的印度教徒泰米爾人之間的衝突，因為也牽涉了宗教因素，對立根深蒂固。泰米爾猛虎組織（Liberation Tigers of Tamil Eelam，簡稱LTTE）不斷發起恐怖活動，嚴重影響經濟發展。然而，斯里蘭卡的國民認真而勤勉，糧食產量豐富，還擁有佛教遺址、湛藍沙灘等觀光資源。雖然具有很大潛力，但尚未擠進新興國家之列，令人十分惋惜。

現在，斯里蘭卡迎接飛騰的時刻，推動發展的能量猶如水壩裡的水，只是該如何活用有待思考。首先，旅遊業能否成功是個關鍵。旅館、交通等基礎設施還不夠完備，今後亟待修建。但是，只要踏入這個國家，就能體會到宛如珍珠寶石般的珍貴樂趣。

明治時代曾歷任歐美大使的久米邦武（1839～1931年），他在回國之後創作的《美歐回覽實記》中記錄了自己回日本途中經過斯里蘭卡時的感受：「實乃人間的極樂世界。」久米訪問這裡時，斯里蘭卡被英國人取名為「錫蘭」（Ceylon），在那之前則被叫作“Serentive”，語源是來自英語的「Serendipity」，意為「意外發現的珍奇事物」；被斯里蘭卡的魅力征服的英國人，從島嶼的名字“Serentive”衍生出了“Ceylon”這個名字。

停留在斯里蘭卡的期間，我發現到的優點遠超乎想像。吃著健康美味的咖哩，體驗阿育吠陀的排毒醫療，享受生命的美好。要體驗斯里蘭卡，先從這幾件事開始吧！